Potes'n'Roll

Le bus pour Urakawa part a 8:10 de la gare routiere de Sapporo, celle juste au-dessous de Bic Camera. Ma prochaine destination est le Cap Erimo, la pointe sud de la region du Tokachi et de la chaine de montagnes Hidaka. Pour y aller c'est un peu la croix et la banniere niveau transport. Un bus direct part de Sapporo, mais en fin de journee pour arriver en debut de soiree (enfin, a 20:00 passe)  a Erimo (qui n'est meme pas encore le Cap).

J'ai trouve une alternative avec ce bus pour Urakawa, a une soixantaine de kilometres du cap. De la je prends un train qui poursuit jusqu'a Samani. Et de la, un bus pour le fameux Cap.

J'ai dormi pendant l'essentiel du premier trajet en bus. La route n'est pas si pittoresque, surtout entre Sapporo et Tomakomai. Pour le reste, il ne s'agit que de mer et de cotes toute simple entrecoupee par de petits villages de pecheurs occasionnels. Une fois a Urakawa, je fais des courses pour le diner et le dejeuner. Je vais ensuite attendre le train dans la minuscule gare de Higashi-cho. C'est vraiment paume. Beau, pittoresque, mais paume.







Le train arrive sur les coups de 13:19. Il met 20 minutes pour rejoindre le terminus a Samani. Le paysage prend de l'ampleur, cote mer et aussi cote interieur, avec de belles montagnes couvertes de riantes et genereuses forets dorees. Samani ressemble a une ville du Far West perdu au milieu de la nature. La personne en charge du Tourist Information Center me renseigne sur le Cap Erimo. A priori il est bien possible de voir des Phoques des Kouriles, mais il faut faire avec un peu de brouillard. Je suis etonne car le ciel est bleu cristallin.





Le bus arrive a 14:00 et mettre une petite heure pour enfin atteindre le Cap. Cote paysage, c'est surtout l'interieur des terres qui m'a marque : c'est completement sauvage, avec des ranchs, des fermes et les dernieres montagnes des Hidaka, dont le Apoi-dake m'interpelle pour une randonnee demain, randonnee mise en avant dans les brochures touristiques de la region.





Cette region est reputee pour ses chevaux, qui donne parait t-ils de bons coureurs. La region du Cap s'annonce enfin : une petite base militaire sur la toute derniere montagne des Hidaka, puis un grand plateau battu par les vents, avec des daims que l'on apercoit furtivement entre deux taillis. Puis enfin, les falaises, abruptes et venteuses. Je comprend ce que la personne du TIC voulait dire par brouillard : de petits rideaux  d'ecume fouettent les lieux, genant un peu la vision a certains endroits. Mais comme ca souffle fort, c'est en mouvement constant. En fait on dirait de l'ecume balayee par la brise.





Le Cap Erimo est donc cette pointe sud du grand parallelogramme qui constitue l'essentiel de l'ile de Hokkaido. Deux courants majeurs doivent converger ici, avec un vent constant egalement, donnant l'impression d'arriver a une sorte de fin de la terre.





Les Phoques des Kouriles me sont invisibles a premiere vue. Au musee on me dira qu'ils sont sur les rochers au large du Cap et des falaises, et effectivement, avec une longue vue, on voit bien que ca pullule. 400 betes environ habitent la region. On les appelle Zenigata en japonais car leurs taches blanches rappellent l'ancienne monnaie du Japon. Je reste la 3 heures, a me promener, saisir l'opportunite d'un instant ou le voile d'ecume se leve pour mitrailler avec mon reflexe. Je ne sais pas trop ce que ca donnera, meme avec l'objectif au maximum. Mais je suis heureux car j'ai pu les voir grace a la longue vue du musee (on paye 500 yens l'entree, mais on peut rester autant que l'on veut).



Enfin, a l'objectif, j'arrive a reperer quelques phoques. Sur la photo suivante, vous pouvez les distinguer sur les rochers au premier plan : les petites formes noires sont des cormorans, les blanches sont des mouettes, et au milieu, vous pouvez voir trois petites taches patatiformes grisatres : ce sont les phoques en train de faire la sieste.



Je les observe ainsi depuis la plus proche falaise, loin devant l'observatoire du musee. Ce musee contient aussi des attractions autour du theme du vent, dont une soufflerie geante envoyant des bourrasques a 25 m/s. Amusant.

Le soir tombe et je decide de revenir vers Samani et le Apoi-dake que j'escaladerai demain (seulement 800 metres d'altitude, mais une vue splendide parait t-il). J'achete du saumon seche dans le magasin du Cap, je m'imagine deja demain sur le sentier en train de rousiguer un morceau de cette viande tel un Ainou. Un achat que je vais peut-etre regretter, vous allez voir pourquoi.

Le bus de 18:00 me ramene au terrain de camping pres du sentier pour le Apoi-dake. Il s'agit d'un parc pres de Samani, avec tables de pique-nique, sanitaires, attractions pour enfants, bref, LE parc. Mais... Je suis tout seul! En effet la saison n'est pas vraiment a son paroxysme, qui plus est cette region de Hokkaido n'est pas la plus touristique car eloignee de tout.



En m'avancant dans le parc j'ai une frayeur en voyant un peu partout placarde des panneaux prevenant de la presence d'ours. Je crois que ca me marque plus maintenant que j'en ai vraiment rencontre un dans les montagnes de Shiretoko. Et la encore, je suis seul. Bon j'ai ma petite clochette avec moi, et je ferai vraiment du bruit cette fois en marchant. J'ai mon couteau aussi. Par contre evidemment, le saumon seche attendra un peu avant le festin. Ce soir je dine un peu a l'ecart de ma tente, pas trop rassure, j'essaye de ramener le moins d'odeur de nourriture pres de ma couche.

Bon, on verra demain ce que ca donnera. Disons que je serais rassure a 100% si j'avais avec moi un de ces sprays au poivre.

Je ne copie colle que le recit sur le Lac Mashu   , a mon sens plus interessant

Mais voici quand meme le premier sous forme de teaser. A vous de voir si vous voulez le lire envous rendant ici :





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Et voici le recit sur le Lac Mashu



La pluie s'est arretee, mais le ciel est tres couvert et ne se degagera pas de la journee. Je prends mon temps ce matin mais decide quand meme de monter au lac et de randonner jusqu'au Mashu-dake, qui surplombe la caldera qui forme ce lac.

Le brouillard est tres dense et le restera helas toute la journee, mais le chemin est tres visible, et il n'y en a qu'un seul. A ce niveau je ne risque pas grand chose. Au fond ce brouillard rend la ballade plus spirituelle, ces chieuses de cigales arretent leur boucan, et ce sont les oiseaux qui se chargent du comite d'accueil.





La randonnee est facile, avec juste les 300 derniers metres qui grimpent vraiment a pic. Compter entre 4 et 5 heures pour l'aller retour. Je suis reste 1 heure au sommet, esperant une eclaircie, mais il n'en fut rien. Ci-dessous une magnifique vue du sommet :



Je suis donc revenu et suis reste a la plateforme d'observation, remplie de magasins pour touristes, une bonne partie de l'apres-midi. Je suis rentre a l'auberge a 17h00. J'ai de nouveau fait une lessive, car je suis sorti du sentier trempe.

Le lendemain, la meteo s'annonce bien meilleure, meme si du brouillard persiste au lac en debut de matinee. Voyant ma perseverance (je suis reste une nuit de plus a l'auberge), le fils du gerant me donne un lift jusqu'au lac, me permettant de partir plus tot (avant 7h00) au lieu d'attendre le premier bus de 8h00. Ils sont vraiment sympa dans cette auberge, et les chambres sont spacieuses et propres. Hier j'ai pu regarder The Rock a la tete tout pepere, vous savez, le film avec Nicolas Cage, Ed Harris et Sean Connery. Peu de jeunes par contre, et les clients meme sont rares, ce n'est pas encore la saison.



Bref, quand on arrive au lac, deja : personne! Il est encore tot et les boutiques de la plateforme n'ouvre qu'a 8:00. Le brouillard traine sur les sommets, mais ca va se degager m'assure le fils du manager de l'auberge. En tout cas le lac est visible et il est a couper le souffle.





La premiere chose qui m'interpelle est que comme c'est une caldera, il n'y a pas vraiment de "pente d'acces", de "plage" si vous preferez, non, les parois plongent directement dans le bleu azur le plus pur qu'il m'ait ete donne de voir.





Ce lac detient un record de transparence (plus de 30 metres!), et c'est un des lacs les plus profonds de Hokkaido. De plus, les parois sont couvertes de vegetations, bambous nains, bouleaux, pins... Ca tient plus du fjord en fait que du lac lambda.

Ensuite, au milieu de cette grande caldera se dresse un minuscule petit ilot, appele Kamuitsu en ainou. C'est l'ilot des dieux.



Toute la region est en fait un lieu sacre ainou. Le Akan National Park est un peu le pays des Ainous au Japon, et le Lac Mashu son centre spirituel. C'est d'ailleurs un des surnoms du lac en japonais. Je ne saurai vraiment decrire le sentiment qui me traverse, Akan, le lac, toute cette region semble vraiment d'un seul coup completement detachee du Japon traditionnel que je connais. C'est un monde different.





Un lac plein de mysteres donc, pur et magnifique. Protege heureusement. Assurement une des 10 meilleures vues de Hokkaido. Le ciel se degage, j'apercois enfin les coteaux sombres  du Mashu-dake que j'ai escalade hier, devoilant toute sa nature volcanique. Le Mashu-dake est sur la droite ci-dessous, il culmine a environ 800 metres d'altitude. Si vous faites la randonnee comme moi hier, faites attention au sommet la roche est tres friable.



On peut voir egalement le Shari-dake au loin, qui annonce deja la Peninsule de Shiretoko, la fameuse "fin du monde" des Ainous que j'ai deja visiter deja deux fois par le passe.



Enfin, si je place le lac dans mon dos, c'est alors le Parc Akan qui se deroule sous mes yeux, avec ses figures de proues au fond que sont le Oakan-dake et le Meakan-dake, couple emblematique de la region que je vais escalader dans la suite de mon voyage (ouais, des demain en fait).





A 13:45, j'ai pris un bus pour Akan-kohan, un village au bord d'un autre celebre lac du parc : le Lac Akan (tout simplement).

J'ai donc installe mon campement pour quelques jours aux abords de Akan-kohan. Apres une journee de repos dans le village et une superbe representation de danse ainoue, je m'endors serein pour la randonnee de demain. Je m'attaque en effet au plus celebre volcan de la region : le Meakan-dake!

Le village ainou dort encore quand je met mon sac sur les epaules pour cette journee qui s'annonce passionnante. Je me suis fixe un parcours particulier pour cette randonnee qui m'oblige de le debuter au Meakan-onsen, situe a quelques kilometres de la. Comme le bus ne circule qu'a partir de juillet, j'ai du reserver un taxi. Un petit plaisir de quelques milliers de yens mais qui sera amplement amorti en regard du spectacle naturel incroyable auquel je vais assister.

A l'entree du sentier, plus que des ours, c'est de la montagne elle-meme que l'on nous demande de preter particulierement attention. Le Meakan-dake est un volcan actif, et des vapeurs sulfureuses s'echappent sans discontinuer a bien des endroits du sol, surtout sur la partie du sommet. Si vous faites cette randonnee, il faut absolument que vous verifiez avec le Tourist Information Center si les conditions pour randonner sont bonnes. En cas de regain d'activite soudain, le sentier est ferme au public et des scelles sont aposes a l'entree du sentier (vous pouvez toujours le franchir, mais...) .



Le sentier commence donc au coeur d'une foret de cedres et de cypres assez grandiose, mais calme en ce petit matin (il est 5h30). Un seul bruit se fait entendre : celui des vapeurs de soufre qui sortent avec fracas des entrailles de la terre. Mais loin, a quelques kilometres de la, au sommet. Seulement, le bruit est audible dans toute la vallee, on croirait un avion qui vole haut dans le ciel.



Le chemin est raide, mais tres vite, on quitte la foret et on se retrouve a naviguer sur une mer de pins nains.



Le paysage prend de l'ampleur et le Lac Onneto est visible au loin. Petit, camoufle, perdu au fin fond de la verdure, son bleu est puissant, presque surnaturel. Lieu d'importance egalement pour les Ainous, le Lac Onneto peut etre une option interessante de sortie pour la randonnee, qui fait alors revenir au point de depart, comme le circuit decrit dans le guide Lonely Planet Hiking in Japan. Ci-dessous regardez le Lac Onneto s'eloigner au fur et a mesure que je grimpe :







Apres 2 heures d'une montee rapide, la vegetation nous quitte definitivement a quelques encablures du cratere. Les vapeurs sulfureuses sont assez loin mais le vent amene l'odeur. Je met donc un petit foulard sur le nez pour faire genre je suis en danger. Nan je plaisante, c'est juste qu'a haute dose, ces odeurs sulfatees donnent la nausee. J'evolue sur les rochers avec des musiques dance des annees 80 dans la tete. Ci-dessous, en me retournant je constate qu'une portion de la terre est rouge. J'ai l'impression de remonter dans les temps geologiques.



Le cratere, enfin. La neuvieme station (sur 10 jusqu'au sommet) offre brutalement une vue extraordinnaire sur celui-ci. Un petit etang sulfureux au doux nom de Aka-numa ("etang rouge") si j'en crois ma carte est la, entoure de roches, de materiaux volcaniques, et de ces rideaux de fumees qui donnent l'impression d'une cocotte minute. Il n'est pas rouge je pense parce que justement en ce moment les colonnes sulfureuses sont juste a cote.



Quand on leve les yeux, le paysage est incroyable. Le Asahi-dake dans le Daisetsu-zan National Park (le plus grand parc national du Japon, au centre de Hokkaido) offre le meme genre de spectacle, mais le Meakan-dake le surclasse a mon sens non seulement par la vision du cratere, mais surtout aussi a cause du monde nouveau qui s'ouvre a nous : un monde lunaire, etrangement paisible malgre le bruit des vapeurs. Pour regagner Akan-kohan directement, il faudra traverser cette longue passe volcanique que vous voyez ci-dessous. Ce qui s'annonce passionnant.



On voit jusqu'au Lac Akan et donc le village de Akan-kohan (lieu ou se trouve ma tente!). Au loin egalement le Oakan-dake, la contre partie male du Meakan-dake et que j'escaladerai demain. En effet, ces deux montagnes que sont Meakan et Oakan (Machineshiri et Pinneshiri en ainou) sont typees sexuellement par les Ainous : Meakan est la "montagne femelle" tandis que Oakan est la "montagne male".

Au sommet (1499 metres) je fais des photos souvenirs.





En face du Meakan-dake se dresse le Akan Fuji, nomme ainsi a cause de sa ressemblance avec le Fuji-san. C'est le prochain dans la liste en ce qui me concerne et je descend le long de la crete volcanique, decouvrant Ao-numa ("etang bleu") forme dans l'enceinte du volcan. Un cercle parfait, c'est incroyable.



J'arrive sur la passe entre Akan Fuji et Meakan-dake. Au loin on a du cote ouest le Lac Onneto, et a l'est, l'immense Parc Akan.

Bref revenons a nos moutons et le Akan Fuji. La montee est raide (voyez le petit chemin qui serpente sur le flanc sur la photo ci-dessous) et le chemin est en fait mouvant, on marche sur des milliers de billes de roches volcaniques. Ca rappelle bien le Fuji-san en fait.





Au sommet on a une differente perspective sur le paysage. Le cratere du Meakan bien sur, mais on voit aussi notamment jusqu'au Daisetsu-zan d'ici. Hallucinant.



Sur le flanc est du Meakan, on peut voir encore le Oakan-dake au loin :



Comme des nuages charges de pluies semblent approcher, je ne traine pas trop et redescend sur la passe pour ensuite regagner le cratere a la croisee des chemins entre Meakan-dake et la route vers le Lac Akan.







Je m'engage donc sur un long chemin de traverse qui me procure des sentiments inedits, j'ai l'impression d'etre sur une autre planete. Allo ici la Terre, j'appelle Fusee Lunaire. Genial, grandiose, ca me donne les larmes aux yeux. Non sans rire c'est vraiment trop bien.  Vraiment cette randonnee est un must-do si vous etes de passage dans la region.









Apres une grosse heure de marche sur ce plateau, le chemin plonge subitement dans la foret de pins nains. La pluie s'en mele mais en descendant, on arrive bientot dans une foret plus grande, constitues de sapins de Sakhaline. On se sent un peu a l'abris. Apres 2 heures de marche, le sentier debouche sur une route forestiere qu'il faut suivre sur 5 kilometres pour retomber sur Akan-kohan.



Je file au onsen pour me laver.

Une randonnee fantastique qui restera a jamais gravee dans ma memoire. Je n'ai pas eu le temps de faire le celebre Tongariro Crossing en Nouvelle-Zelande en decembre dernier, mais je suis sur que Meakan-dake n'a pas a rougir de la comparaison. Je vous conseille a tous cette ballade, facile d'acces en plus, bien plus que le Asahi-dake.

J'ai passe le reste de la journee a buller dans la piscine du Akan View Hotel (600 yens onsen inclus), et reparler avec les Ainous rencontres hier. J'ai appris plusieurs choses interessantes en particulier sur les Ainous de Sakhaline et des Iles Kouriles. J'ai aussi pu me rendre compte de l'importance d'Oki, ce joueur de tonkori qui gagne peu a peu une petite renommee internationale, et de son pere Bikki, porte-parole des Ainous depuis de nombreuses annees.

Demain : Oakan-dake!