Super tinou ! J'en veux encore ;)
Le sujet sur les Voyages
Kianouch
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tinou
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Et voila la suite!
http://www.tinou81.wordpress.com
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Sur la route de Franz Josef
Aujourd’hui est une journee consacreee aux transports : Arthur’s Pass –> Franz Josef Glacier.
10:42, le train pour Greymouth fait son entree dans la passe. Beaucoup de gens descendent a Arthur’s Pass, mais peu remontent en direction de Greymouth sur la cote ouest. J’herite donc d’une banquette pour moi tout seul. Apres un long tunnel, le train emerge dans la vallee de Otira. Les paysages sont toujours au rendez-vous, avec un peu de brume toutefois. Je suis un peu fatigue et je profite du doux ramdam du train pour souffler un peu.
A Greymouth, j’ai a peine le temps de descendre du train, acheter un sandwich, et de monter dans le bus pour Franz Josef. Cette ville portuaire semble assez peu animee, c’est pourtant un des centres nevralgiques du Westland.
Le bus se dirige donc vers le Pays des Glaciers en longeant la cote direction plein sud ouest. Entre la route et la mer sur la droite du bus, on trouve tout d’abord des champes verts peuples de moutons et de vaches. La vegetaion est un melange parfait entre de la foret tropicale et des prairies vertes.
Le bus fait ensuite une escale de 40 minutes a Hokitika, petite ville perdue sur la cote de la Mer de Tasman. La specialite de la region est le jade. On trouve beaucoup de magasins ou bijouteries a base de cet artisanat. J’ai visite le New Zealand Eco Center, dont l’attraction vedette sont les kiwis, l’oiseau embleme du pays. C’est… suprenant. L’animal etant nocturne (ils sont conserves dans la penombre), les photos etaient interdites. C’est en fait assez gros, comme une petite poule, avec un bec tres elance et des grosses papates. Il est helas en voie de disparition et un important programme de sauvegarde de l’espece est actuellement deploye par le Department of Conservation.
C’est bientot noel et Santa Claus n’oubliera personne, pas meme la Police!
J’ai aussi photographie l’eglise, a l’architecture tres depouillee, ainsi que le musee historique de la ville. Je n’ai malheureusement pas eu le temps pour une visite, le bus repartant.
Au fur et a mesure que l’on approche du Pays des Glaciers, le relief s’eleve, mais la route reste toujours pres de la cote. La vegetation est luxuriante et on devine des sommets enneiges malgre les quelques nuages bas qui masquent l’interieur des terres. Toute la region recoit enormement de precipitations, contrairement a la cote est. Tous les nuages crees par les courants oceaniques sont en fait bloques par cette grande barriere que constitue les Alpes du Sud. Franz Josef recoit ainsi plus de 7500 mm de precipitations par ans, contre 300 a Dunedin sur la cote est, qui est donc une region beaucoup plus seche.
Franz Josef est finalement presque au niveau de la mer, au pied du glacier du meme nom. La ville semble etre un repere d’aventuriers, avec d’innombrables possibilites au niveau des activites, tours en helicoptere, en kayak, escalade sur glace, etc. On sent une animation et une ferveurs aux abords des facades des quelques commerces/centres d’activites et restaurants constituant ce joyeux hameau niche dans la foret tropicale au pied des montagnes et face a la mer. J’aime bien les statues des deux moas ci-dessous, animal disparus au cours des derniers siecles, chasses en masse par les Maoris.
J’etablis mon bivouac dans la foret meme. Il y a des douches pas loin. Je vais ensuite m’enregistrer pour la marche de demain, la randonnee sur le glacier aupres de mes guides. Ensuite je suis alle faire mon ravitaillement alimentaire, avant d’aller manger un bout dand un bar sympathique (je n’ai pas vraiment eu le temps de bien manger a midi et l’estomac crie). Un bon hamburger de mouton, miam!
Je passe la soiree a ecouter les oiseaux de cette etonnante foret.
Posted on: Saturday 06 January, 16:12:04
Le trek sur le glacier Franz Josef
Apres une nuit assez humide (petite pluie vers 3h00) et animee (les oiseaux de la jungle sont matinaux), je m’extirpe de mon duvet pour le rendez-vous chez les guides a 8:15. On m’equipe de crampons, d’un surpantalon, bonnet, gants et un piolet m’attendra meme a mi-chemin sur le glacier. Le bus demarre et arrive 10 minutes apres au debut du sentier longeant la riviere qui decoule du glacier.
On s’enfonce dans une epaisse foret, un maquis dense et humide, et apres 20 minutes environ, on debouche sur une immense greve entre deux enormes pans montagneux couverts de foret tropicale. Le glacier est au bout, il faut remonter la riviere. Nous sommes a cet instant precis a la position du glacier il y a 12000 ans et sa hauteur atteignait alors celle des deux versants montagneux qui forment son lit.
Le glacier Franz Josef se devoile peu a peu avec le soleil. Il est… immense et semble courir dans la vallee pour nous avaler avec son extremite en forme de bouche gigantesque.
Nous arrivons a son pied et nous chaussons les crampons avant d’escalader la premiere paroi. Mark et Mike sont nos deux guides et taillent en eclaireur un semblant de chemin, de marches. L’idee est surtout d’assurer que l’on ne marche pas sur une crevasse, et que les pieds puissent bien accrocher la glace au-dela de la couche superieure qui elle voit sa qualite varier d’heure en heure.
On prend tres vite de l’altitude et bientot l’immense vallee s’offre a nous. Des cascades d’eau vertigineuses coulent sur les parois des 2 murs alpins entourant le glacier. Ce melange glace-vegetation tropicale recouvrant les montagnes est siderant. L’air est en tout cas assez froid, vers 5 degres.
On erre un petit peu au hasard puisque la piste evolue et change chaque jour, le glacier avancant en ce moment de 1 a 1.5 metre chaque jour. Mais le spectacle est a chaque detour de ces immenses cascades de glace. Apres une session relativement aplanie, le glacier prend subitement de l’altitude et le decor s’eleve franchement : cela devient un vrai labyrinthe dont les murs bleutes d’oxygene depassant parfois 7 metres de hauteur.
On rampe, on se faufile entre 2 murs de glace, on monte, on descend, toujours en marchant au fond du creux entre deux parois afin d’eviter les foulures. Quelques keas se manifestent de temps en temps. Ils sont vraiment peu farouches. Je suis devenu un grand fan de ces oiseaux malins et sociables, meme si il faut vraiment faire attention a ses affaires car ils chipent tout et notamment ce qui brillent. Ici ca va car nous sommes en mouvement, mais au campement, il faut faire attention ou on depose ses chaussures et ses effets personnels.
Apres plusieurs heures de deambulations, un dejeuner pique-nique et autres pauses gouters pris sur la glace, on redescend finalement vers la vallee. Je trouve extraordinaire les guides qui viennent ici chaque jour tailler inlassablement de nouvelles pistes au fur et a mesure que le glacier les avale.
Une fois sorti du glacier, je sens mes joues chauffer, c’est etonnant! Ce sera comme ca pour toute la soiree. Enfin pris un peu de couleur apres ces mois grisatres passes au Japon! Quelques photos de formations rocheuses que je n’avais pas notes ce matin, un dernier au revoir au glacier et 20 minutes et une riviere longee plus tard, j’arrive au bus qui nous ramenera, tout crotte mais le visage ebahit, a Franz Josef.
Le soir je mange des tartines de pates en meditant sur l’absurdite de l’existence. Les montagnes surplombant Franz Josef eclaireront le village de leur eclat au crepuscule. Ce sont ces montagnes que l’on voit, avec le glacier, dans une sequence du seigneur des anneaux (la scene des feux d’alertes entre le Gondor et le Rohan).
Je suis ereinte. Je me repete mais le contraste foret tropicale/glacier et environnement montagnard m’a surpris. Dormir dans la foret tropicale et escalader un glacier le lendemain est une experience sans doute irrealisable ailleurs sur Terre. Et pour combien de temps? Le glacier est en effet dans une phase de retraite, mais il est possible qu’une mini ere glaciere comme celle d’il y a 250 ans environ dans la region inverse encore cette donne.
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Sur la route de Franz Josef
Aujourd’hui est une journee consacreee aux transports : Arthur’s Pass –> Franz Josef Glacier.
10:42, le train pour Greymouth fait son entree dans la passe. Beaucoup de gens descendent a Arthur’s Pass, mais peu remontent en direction de Greymouth sur la cote ouest. J’herite donc d’une banquette pour moi tout seul. Apres un long tunnel, le train emerge dans la vallee de Otira. Les paysages sont toujours au rendez-vous, avec un peu de brume toutefois. Je suis un peu fatigue et je profite du doux ramdam du train pour souffler un peu.
A Greymouth, j’ai a peine le temps de descendre du train, acheter un sandwich, et de monter dans le bus pour Franz Josef. Cette ville portuaire semble assez peu animee, c’est pourtant un des centres nevralgiques du Westland.
Le bus se dirige donc vers le Pays des Glaciers en longeant la cote direction plein sud ouest. Entre la route et la mer sur la droite du bus, on trouve tout d’abord des champes verts peuples de moutons et de vaches. La vegetaion est un melange parfait entre de la foret tropicale et des prairies vertes.
Le bus fait ensuite une escale de 40 minutes a Hokitika, petite ville perdue sur la cote de la Mer de Tasman. La specialite de la region est le jade. On trouve beaucoup de magasins ou bijouteries a base de cet artisanat. J’ai visite le New Zealand Eco Center, dont l’attraction vedette sont les kiwis, l’oiseau embleme du pays. C’est… suprenant. L’animal etant nocturne (ils sont conserves dans la penombre), les photos etaient interdites. C’est en fait assez gros, comme une petite poule, avec un bec tres elance et des grosses papates. Il est helas en voie de disparition et un important programme de sauvegarde de l’espece est actuellement deploye par le Department of Conservation.
C’est bientot noel et Santa Claus n’oubliera personne, pas meme la Police!
J’ai aussi photographie l’eglise, a l’architecture tres depouillee, ainsi que le musee historique de la ville. Je n’ai malheureusement pas eu le temps pour une visite, le bus repartant.
Au fur et a mesure que l’on approche du Pays des Glaciers, le relief s’eleve, mais la route reste toujours pres de la cote. La vegetation est luxuriante et on devine des sommets enneiges malgre les quelques nuages bas qui masquent l’interieur des terres. Toute la region recoit enormement de precipitations, contrairement a la cote est. Tous les nuages crees par les courants oceaniques sont en fait bloques par cette grande barriere que constitue les Alpes du Sud. Franz Josef recoit ainsi plus de 7500 mm de precipitations par ans, contre 300 a Dunedin sur la cote est, qui est donc une region beaucoup plus seche.
Franz Josef est finalement presque au niveau de la mer, au pied du glacier du meme nom. La ville semble etre un repere d’aventuriers, avec d’innombrables possibilites au niveau des activites, tours en helicoptere, en kayak, escalade sur glace, etc. On sent une animation et une ferveurs aux abords des facades des quelques commerces/centres d’activites et restaurants constituant ce joyeux hameau niche dans la foret tropicale au pied des montagnes et face a la mer. J’aime bien les statues des deux moas ci-dessous, animal disparus au cours des derniers siecles, chasses en masse par les Maoris.
J’etablis mon bivouac dans la foret meme. Il y a des douches pas loin. Je vais ensuite m’enregistrer pour la marche de demain, la randonnee sur le glacier aupres de mes guides. Ensuite je suis alle faire mon ravitaillement alimentaire, avant d’aller manger un bout dand un bar sympathique (je n’ai pas vraiment eu le temps de bien manger a midi et l’estomac crie). Un bon hamburger de mouton, miam!
Je passe la soiree a ecouter les oiseaux de cette etonnante foret.
Posted on: Saturday 06 January, 16:12:04
Le trek sur le glacier Franz Josef
Apres une nuit assez humide (petite pluie vers 3h00) et animee (les oiseaux de la jungle sont matinaux), je m’extirpe de mon duvet pour le rendez-vous chez les guides a 8:15. On m’equipe de crampons, d’un surpantalon, bonnet, gants et un piolet m’attendra meme a mi-chemin sur le glacier. Le bus demarre et arrive 10 minutes apres au debut du sentier longeant la riviere qui decoule du glacier.
On s’enfonce dans une epaisse foret, un maquis dense et humide, et apres 20 minutes environ, on debouche sur une immense greve entre deux enormes pans montagneux couverts de foret tropicale. Le glacier est au bout, il faut remonter la riviere. Nous sommes a cet instant precis a la position du glacier il y a 12000 ans et sa hauteur atteignait alors celle des deux versants montagneux qui forment son lit.
Le glacier Franz Josef se devoile peu a peu avec le soleil. Il est… immense et semble courir dans la vallee pour nous avaler avec son extremite en forme de bouche gigantesque.
Nous arrivons a son pied et nous chaussons les crampons avant d’escalader la premiere paroi. Mark et Mike sont nos deux guides et taillent en eclaireur un semblant de chemin, de marches. L’idee est surtout d’assurer que l’on ne marche pas sur une crevasse, et que les pieds puissent bien accrocher la glace au-dela de la couche superieure qui elle voit sa qualite varier d’heure en heure.
On prend tres vite de l’altitude et bientot l’immense vallee s’offre a nous. Des cascades d’eau vertigineuses coulent sur les parois des 2 murs alpins entourant le glacier. Ce melange glace-vegetation tropicale recouvrant les montagnes est siderant. L’air est en tout cas assez froid, vers 5 degres.
On erre un petit peu au hasard puisque la piste evolue et change chaque jour, le glacier avancant en ce moment de 1 a 1.5 metre chaque jour. Mais le spectacle est a chaque detour de ces immenses cascades de glace. Apres une session relativement aplanie, le glacier prend subitement de l’altitude et le decor s’eleve franchement : cela devient un vrai labyrinthe dont les murs bleutes d’oxygene depassant parfois 7 metres de hauteur.
On rampe, on se faufile entre 2 murs de glace, on monte, on descend, toujours en marchant au fond du creux entre deux parois afin d’eviter les foulures. Quelques keas se manifestent de temps en temps. Ils sont vraiment peu farouches. Je suis devenu un grand fan de ces oiseaux malins et sociables, meme si il faut vraiment faire attention a ses affaires car ils chipent tout et notamment ce qui brillent. Ici ca va car nous sommes en mouvement, mais au campement, il faut faire attention ou on depose ses chaussures et ses effets personnels.
Apres plusieurs heures de deambulations, un dejeuner pique-nique et autres pauses gouters pris sur la glace, on redescend finalement vers la vallee. Je trouve extraordinaire les guides qui viennent ici chaque jour tailler inlassablement de nouvelles pistes au fur et a mesure que le glacier les avale.
Une fois sorti du glacier, je sens mes joues chauffer, c’est etonnant! Ce sera comme ca pour toute la soiree. Enfin pris un peu de couleur apres ces mois grisatres passes au Japon! Quelques photos de formations rocheuses que je n’avais pas notes ce matin, un dernier au revoir au glacier et 20 minutes et une riviere longee plus tard, j’arrive au bus qui nous ramenera, tout crotte mais le visage ebahit, a Franz Josef.
Le soir je mange des tartines de pates en meditant sur l’absurdite de l’existence. Les montagnes surplombant Franz Josef eclaireront le village de leur eclat au crepuscule. Ce sont ces montagnes que l’on voit, avec le glacier, dans une sequence du seigneur des anneaux (la scene des feux d’alertes entre le Gondor et le Rohan).
Je suis ereinte. Je me repete mais le contraste foret tropicale/glacier et environnement montagnard m’a surpris. Dormir dans la foret tropicale et escalader un glacier le lendemain est une experience sans doute irrealisable ailleurs sur Terre. Et pour combien de temps? Le glacier est en effet dans une phase de retraite, mais il est possible qu’une mini ere glaciere comme celle d’il y a 250 ans environ dans la region inverse encore cette donne.
"Honey badger don't care"
Wingman
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Par contre c'est bizarre, mais ton blog refuse mes commentaires :mouais:
Ben je copie/colle ce que je voulais marquer en attendant :
Alors là c'est vraiment magnifique.
On dois se sentir bien ridicule face à cette immensité de glace,
En regardant le SDA, au passage ou on voit les montagnes je m'étais déjà dit que c'était vraiment magnifique.
D'ailleurs le contraste on s'en aperçoit tout au long de la trilogie, tant les paysages sont multipes et surprenants.
Mais le vivre, ça doit vraiment être exceptionnel.
Vivement la suite :notworthy:
Ben je copie/colle ce que je voulais marquer en attendant :
Alors là c'est vraiment magnifique.
On dois se sentir bien ridicule face à cette immensité de glace,
En regardant le SDA, au passage ou on voit les montagnes je m'étais déjà dit que c'était vraiment magnifique.
D'ailleurs le contraste on s'en aperçoit tout au long de la trilogie, tant les paysages sont multipes et surprenants.
Mais le vivre, ça doit vraiment être exceptionnel.
Vivement la suite :notworthy:
tinou
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Re: Le sujet sur les Voyages
« Réponse #198, le 6 Janvier 2007 à 16:28 »Modifié le 6 Janvier 2007 à 16:31 par tinou
Merci pour ton commentaire!
Mais normalement ca marche! J'ai meme un commentaire de omni! (ouais!!)Citation de MCL80 le 6 Janvier 2007 à 12:29 Oui mon MCL80nounet, j'ai pense a toi en prenant un des seuls trains du pays, et en photographiant ce tramway! Allez hop! cadeau pour notre moderateur favorit!
Mais normalement ca marche! J'ai meme un commentaire de omni! (ouais!!)
Merci Tinou!
Vraiment ce pays est superbe. Ça donne vraiment envie... Encore! Encore! :hypocrite: :notworthy:
Tu as même pensé à la photo du tram de Christchurch. :yaisse: :mdr:
"Honey badger don't care"
Wingman
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Au bout du 3ème essai j'ai réussi à en mettre un ce matin (Arthur’s Pass~Avalanche Peak) mais la il refuse.
C'est bizarre.
C'est bizarre.
tinou
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Merci merci! :pleure: C'est tellement chouette de venir voir mon blog!
*tinou est en pleine seance d'onanisme a l'idee qu'il va passer a plus de 8 visites par mois! :p
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"Honey badger don't care"
Omni
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essaie de caser des mots comme "saint seiya", "sado maso" ou "exhibitioniste", tu verras tes visites monter en flêche ! :yaisse:
Urumi
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'tain, la chance d'y être allé quoi, c'est vraiment superbe et je parie que c'est 10x plus impressionnant en vrai que sur les photos!! :notworthy:
Je passerai l'adresse de ton blog à un de mes amis fan de ce pays, tu auras une visite de plus! ;)
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Matsya
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*tinou est en pleine seance d'onanisme a l'idee qu'il va passer a plus de 8 visites par mois! :p
tinou
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'tain, la chance d'y être allé quoi, c'est vraiment superbe et je parie que c'est 10x plus impressionnant en vrai que sur les photos!! :notworthy:
Je passerai l'adresse de ton blog à un de mes amis fan de ce pays, tu auras une visite de plus! ;)
Je peux aussi mettre vous-savez-quelle-photo pour attirer les gens! :unsure: :P
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Laquelle ? :mouais:
MCL80
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Oui mon MCL80nounet, j'ai pense a toi en prenant un des seuls trains du pays, et en photographiant ce tramway! Allez hop! cadeau pour notre moderateur favorit!
Ceci dit, j'adore toutes tes images. Ce coin de Nouvelle Zélande est si beau (et en plus tu te débrouilles super bien en photo... Tu devrais les vendre pour les catalogues de voyagistes. :D) Je veux y aller aussi. :pleure:
Attention à la marche en descendant du tram… ^^
La gare demeure et ne se rend pas…
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tinou
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Re: Le sujet sur les Voyages
« Réponse #207, le 15 Janvier 2007 à 14:02 »Modifié le 15 Janvier 2007 à 14:13 par tinou
Allez, je clos pour cette semaine :
Vers le sud : Queenstown et l’Otago
La Traversee de l'Otago
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C’est un long voyage qui m’attend aujourd’hui, tout d’abord le long de la cote ouest, puis bifurquer plein sud et revenir dans l’interieur du pays et la region de l’Otago, vers Wanaka et Queenstown. Il pleut depuis tot ce matin et je me suis leve a 6h00 pour faire secher ma tente avant que le bus ne parte a 8h00. Vraiment j’ai eu de la chance hier.
Nous passons Fox Glacier, le deuxieme grand glacier de la region. Les troupeaux de moutons mouchetent la route. La vegetation est toujours aussi luxuriante lorsque nous faisons une pause dans cet elevage de saumons pres de Karangarua. J’aime bien les bus de InterCity : meme si le voyage est long, le conducteur fait toujours la discussion et raconte avec beaucoup de details les histoires des regions traversees : tel verger est tenu par une famille descendante des premiers colons europeens en Nouvelle-Zelande, tel panorama a ete filme dans le Seigneur des Anneaux, telle ville a telle specialite, etc. Il fait en plus de nombreuses pauses permettant de prendre des photos. Mais cela reste pourtant un bus qui mene d’un point A a un point B, sans aucune vocation touristique. Ce n’est pas du tout un bus de Japonais, mais bien un bus pour backpackers.
La route revient ensuite vers la mer et les prairies. Le beau temps revient et cela nous laisse le temps d’admirer de superbes panoramas au Knight Point, 5 km au sud du Lac Moeraki.
On plonge ensuite dans l’interieur des terres, avec la passe de Haast en vue. Le pays devient montagneux (les Alpes du Sud couvrent tout le flan ouest de l’Ile du Sud) , mais cette fois la vegetation suit : les fougeres laissent places aux taillis de bruyeres, les foret tropicales s’estompent au profit des prairies ocres alpines, avec des hetres, des peupliers et autres essences d’arbres plus en adequation avec la latitude (45 degres sud). Par contre, les troupeaux de moutons restent!
Apres un rapide passage par Wanaka (ou j’ai prevu de rester quelques jours apres le Milford Track), nous approchons des contreforts de Queenstown, ville ancree a une anse du Lac Wakatipu, completement entouree de montagnes dont les sommets portent encore les traces de l’hiver. La region etait deserte quand les premiers blancs se sont etablis dans la region, mais des traces d’anciens etablissements maoris ont ete retrouves. Au debut il n’y avait que des eleveurs de moutons, mais en 1862 on a trouve de l’or sur les bords de la Riviere Shotover, attirant une foule de prospecteurs. Un an plus tard Queenstown devint une cite miniere de plusieurs milliers de personnes, jusqu’en 1900 ou l’or s’epuisa, entrainant une reduction drastique de la population (190).
La ville en elle meme est assez petite et tres touristique. On dirait Megeve, mais pour les jeunes. A la place des Chanels, Armani et autres magasins de luxe, on trouve des bases pour a peu pres tout et n’importe quoi : bobluge, VTT, parapente, base jump, saut a l’elastique, rafting, canyoning, kayak, chute libre, heli-hike… Queenstown porte bien son surnom de capitale mondiale de l’aventure.
Je trouve un backpacker pour planter ma tente pour la nuit. Le Deco Backpacker a une des meilleures vues sur la ville et meme si les sommets sont masques par la grisaille, la lumiere du couchant rend les choses magiques.
Le lendemain, je me leve assez tot. Je pensais profiter du ciel degage, mais il est encore couvert. Il fait assez frais sur les coups de 7h00, quand je sors du backpacker. Je me dirige vers la base du telecabine ou le sentier vers un sommet surplombant la ville se deroule dans la montagne. Le chemin commence juste a cote de la bouche beante par laquelle sortent les petites coques de metal. Il est a peine 8h00 et les cabines ne sont pas en marche. La montee est raide aux premiers abords, suivant un semblant de piste dans une foret de cypres et de cedres geants. Apres 20 minutes, un escalier en bois fait son apparition et je debouche sur une route de terre pour 4*4 assez pentue. Cette route monte en zigzaguant sur le flanc de la montagne, je coupe certains virages par des chemins defriches qui montent droit au sommet.
J’arrive au beau milieu d’une eclaircie et j’en profite pour faire des photos. Je reste la jusqu’a 13h30 environ, attendant que le ciel se degage sur les montagnes faisant face a Queenstown. Mais il n’en sera finalement rien, meme si certains sommets blancs ont fait une timide apparition. Le paysage n’en reste pas moins fa-bu-leux, j’aime tout particulierement ce plateau ocre et les montagnes enneigees dans le fond. L’Otago est vraiment un pays enchanteur.
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Le bus pour Te Anau part a 16:30, et c’est un voyage hallucinant qui m’attend sur les routes de l’Otago vers le Fiordland.
La difference avec les autres voyages en bus est que cette fois-ci j’ai pris la compagnie Tracknet. Le bus est un pur van pour backpacker, mais il ne s’arretera pas pendant les 4 heures de route. Dommage, celle-ci est une des plus belle qu’il ne m’ait jamais ete donne de parcourir. Le temps, un rien electrique, y etait sans doute pour quelque chose : des giboulees, du ciel bleu, des prairies rouges, tout y etait.
Nous longeons tout d’abord les Remarkables (ci-dessus), la chaine de montagne qui surplombe Queenstown et le Lac Wakatipu. Les plus hauts sommets de cette chaine qui s’etend dans une direction nord-sud sont le Double Cone (2340 metres) et le Ben Davis (2330 metres), nomme suivant la montagne ecossaise du meme nom. Beaucoup de noms de lieux, montagnes et rivieres du pays reprennent en fait des noms de la geographie du Royaume-Uni, notamment l’Ecosse.
Puis viennent les Montagnes Garvie, et le terrain s’aplanit sur les abords de la riviere Oreti. Lors de ce voyage, je vais quitter l’Otago pour entrer dans le Fiordland, dont le parc national - Fiorland National Park, un des plus grands parcs naturels au monde - fait partie du Southwest New Zealand World Heritage Area. L’immense quart sud ouest de la Nouvelle Zelande est en fait entierement classee Patrimoine Mondial del’Humanite, connue sous le nom Maori de Te Wahipounamu - region de la pierre verte (le jade). Elle recouvre 2.6 millions d’hectares et est reconnue internationalement pour son importance culturelle, ainsi que sa flore et sa faune unique. Cette region du sud ouest inclus :
* le Aoraki/Mount Cook National Park, sommet de la Nouvelle-Zelande a plus de 3800 metres ;
* le Westland National Park/Tai Poutani, dont fait partie le GlacierFranz Josef ;
* le Fiordland National Park, ou je me rend pour parcourir le legendaire Milford Track ;
* le Mount Aspiring National Park, ou je vais faire quelques randonnees une fois revenue a Wanaka.
On vire de bord ensuite vers l’ouest direction et nous faisons notre entree dans le Fiordland. Je suis alors entoure des Montagnes Eyre au nord et des Monts Takitimu au sud. Et toujours des troupeaux de moutons qui paissent a perte de vue… Les Montagnes Eyre, Taka Ra Haka en maori, marquent la transition entre les montagnes de schiste du Central Otago avec leur climat sec, et les montagnes de granit du Fiordland aux precipitations elevees.
Te Anau, enfin. Le vent est frais sur les rives du lac du meme nom, et que je remonterai demain en bateau pour commencer le Milford Track. Je m’installe au Lakefront Backpacker et pars faire quelques emplettes pour ces 4 jours de treks qui s’annoncent fantastiques. Je fais ainsi provision de fruits, de sardines, de pain, de nouilles instantanees et de the ainsi que des biscuits energetiques, du fromage et des abricots secs. Pour ce soir je prevois une bonne platree de raviolis.
Le ciel est degage, il fait tres frais, le fiordland porte bien son nom dans la mesure ou il fait echo a ces lointaines regions scandinaves, ou le soleil tarde meme a se coucher au sommet de l’ete. Hors nous sommes le 21 decembre, et ici dans l’hemisphere sud, c’est le jour le plus long de l’annee. Au dela des 40 eme rugissantes, la penombre ne s’installera qu’aux environs de 22h15.
tinou
Posted on: Sunday 07 January, 13:19:31
Le Milford Track - jour 1 : Te Anau Downs, Glade Wharf et la Riviere Clinton
C'est donc le premier jour de cette randonee mythique qui va m'embarquer vers des paysages et une vegetation uniques et magnifiques. Encore une fois, je me leve tres tot, a 7h (enfin, tout est relatif, c'est une grasse matinee en Chine) et prepare mon pack. C'est une longue journee qui m'attend, aussi je savoure mon verre d'eau qui constitue mon petit dejeuner. Le temps est clair, avec quelques nuages mais cela va se lever.
8h30, le DOC (Department of Conservation) du Fiordland ouvre ses portes et je recupere mes tickets pour les refuges du Milford Track. En tout 4 jours et 3 nuits dans le Fiordland Park National, de la pointe nord du Lac Te Anau a Milford Sound, environ 55 km et une passe alpine plus loin.
Le 1er jour est facile avec seulement 3 kilometres de marche et une traversee du Lac Te Anau. On nous amene en camionnette jusqu'a Te Anau Downs, 30 kilometres au nord de Te Anau en longeant le lac, et veritable point de depart du Milford Track.
Sont autorisees a entrer sur le sentier 40 personnes par jour, et ce afin de preserver la nature et la vie sauvage dans le Fiordland National Park et dans l'environnement immediat du Milford Track. Nous montons tous (environ 20 personnes) dans un tout petit bateau qui s'avance dans le bras nord du Lac Te Anau (cf. carte ci-dessus). Cette region riche en histoires d'explorateurs les plus passionnantes (j'y reviendrai lors de ce trek) offre des paysages splendides.
On sent bien que l'on a change d'environnement, que l'on entre dans une region peuplee de mysteres, que mes reperes se perdent, que le Fiordland m'ouvre ses portes. La beaute sauvage des sommets enneiges fait oublier la rudesse de la brise qui me cingle le visage. Le decor prend de la hauteur, celle des fjords formant les bras de ce lac, le plus grand de l'Ile du Sud, anciennes vallees glacieres qui se deplient a l'infini.
Les 20 autres personnes autorisees a entrer dans le parc aujourd'hui prendront le meme ferry cette apres-midi. Il faut reserver 6 mois a l'avance les refuges de cette randonnee reputee comme la plus belle du monde. Le Department of Conservation fait un travail remarquable pour preserver le territoireneo-zelandais. Je trouve que l'on devrait s'en inspirer ailleurs dans le monde, notamment au Japon.
1h15 plus tard, le bateau arrive a Glade Wharf, et a partir de la nous sommes laches seuls dans la nature, et avons 4 jours pour passer de l'autre cote. Je penetre dans une magnifique foret, qui semble etre en place depuis des millenaires. Les hetres, les buis et les fougeres (en quantite moindre que plus au nord dans l'ile) sont recouvertes de mousses. Des champignons grimpent sur les troncs.
Peu apres je passe sur un pont suspendu au-dessus de la riviere Clinton. Cet imposant court d'eau, je le suivrai pendant les 2 premiers jours et il faudra souvent la traverser, par ponts ou a gue (ce qui fait plus aventureux!).
Voici un Piwakawaka, dont la queue rappelle un eventail. Ces oiseaux sont etonnants car osent se rapprocher et voler tres pres du visage des humains. Neanmoins ils ne semblent pas anime de mauvaises intentions et celui-ci s'est tres facilement laisse photographie.
Quelques passages au-dessus de marais oranges, un peu comme la region du Mont Annupuri, a Hokkaido. Les couleurs sont chatoyantes, et les ciel est degage. Mais en fin d'apres-midi, des nuages s'amoncelleront dans la vallee, nuages qui ne disparaitront que le lendemain en milieu de matinee.
J'ai fini cette journee par une seance de farniente au bord de la riviere Clinton, une fois mes affaires deposees au refuge (Clinton Hut). Les pieds dans l'eau glacee, j'apercois plusieurs oiseaux dont l'etonnant Karuhiruki (Pied Cormorant). Avec beaucoup de chances, j'apercevrai peut-etre un Kiwi brun, un soir pendant ce trek. En attendant je fais connaissance avec mes "fellow travellers". Beaucoup d'Allemagne, des Pays-Bas, un couple tres chouette de Californie, un Anglais extremement sympathique, une Japonaise motivee. L'ambiance est a la ripaille, mais tres vite le sommeil nous gagne. Un petit tour dehors quand meme pour aller voir des vers luisants, puis dodo.
tinou
Vers le sud : Queenstown et l’Otago
La Traversee de l'Otago
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C’est un long voyage qui m’attend aujourd’hui, tout d’abord le long de la cote ouest, puis bifurquer plein sud et revenir dans l’interieur du pays et la region de l’Otago, vers Wanaka et Queenstown. Il pleut depuis tot ce matin et je me suis leve a 6h00 pour faire secher ma tente avant que le bus ne parte a 8h00. Vraiment j’ai eu de la chance hier.
Nous passons Fox Glacier, le deuxieme grand glacier de la region. Les troupeaux de moutons mouchetent la route. La vegetation est toujours aussi luxuriante lorsque nous faisons une pause dans cet elevage de saumons pres de Karangarua. J’aime bien les bus de InterCity : meme si le voyage est long, le conducteur fait toujours la discussion et raconte avec beaucoup de details les histoires des regions traversees : tel verger est tenu par une famille descendante des premiers colons europeens en Nouvelle-Zelande, tel panorama a ete filme dans le Seigneur des Anneaux, telle ville a telle specialite, etc. Il fait en plus de nombreuses pauses permettant de prendre des photos. Mais cela reste pourtant un bus qui mene d’un point A a un point B, sans aucune vocation touristique. Ce n’est pas du tout un bus de Japonais, mais bien un bus pour backpackers.
La route revient ensuite vers la mer et les prairies. Le beau temps revient et cela nous laisse le temps d’admirer de superbes panoramas au Knight Point, 5 km au sud du Lac Moeraki.
On plonge ensuite dans l’interieur des terres, avec la passe de Haast en vue. Le pays devient montagneux (les Alpes du Sud couvrent tout le flan ouest de l’Ile du Sud) , mais cette fois la vegetation suit : les fougeres laissent places aux taillis de bruyeres, les foret tropicales s’estompent au profit des prairies ocres alpines, avec des hetres, des peupliers et autres essences d’arbres plus en adequation avec la latitude (45 degres sud). Par contre, les troupeaux de moutons restent!
Apres un rapide passage par Wanaka (ou j’ai prevu de rester quelques jours apres le Milford Track), nous approchons des contreforts de Queenstown, ville ancree a une anse du Lac Wakatipu, completement entouree de montagnes dont les sommets portent encore les traces de l’hiver. La region etait deserte quand les premiers blancs se sont etablis dans la region, mais des traces d’anciens etablissements maoris ont ete retrouves. Au debut il n’y avait que des eleveurs de moutons, mais en 1862 on a trouve de l’or sur les bords de la Riviere Shotover, attirant une foule de prospecteurs. Un an plus tard Queenstown devint une cite miniere de plusieurs milliers de personnes, jusqu’en 1900 ou l’or s’epuisa, entrainant une reduction drastique de la population (190).
La ville en elle meme est assez petite et tres touristique. On dirait Megeve, mais pour les jeunes. A la place des Chanels, Armani et autres magasins de luxe, on trouve des bases pour a peu pres tout et n’importe quoi : bobluge, VTT, parapente, base jump, saut a l’elastique, rafting, canyoning, kayak, chute libre, heli-hike… Queenstown porte bien son surnom de capitale mondiale de l’aventure.
Je trouve un backpacker pour planter ma tente pour la nuit. Le Deco Backpacker a une des meilleures vues sur la ville et meme si les sommets sont masques par la grisaille, la lumiere du couchant rend les choses magiques.
Le lendemain, je me leve assez tot. Je pensais profiter du ciel degage, mais il est encore couvert. Il fait assez frais sur les coups de 7h00, quand je sors du backpacker. Je me dirige vers la base du telecabine ou le sentier vers un sommet surplombant la ville se deroule dans la montagne. Le chemin commence juste a cote de la bouche beante par laquelle sortent les petites coques de metal. Il est a peine 8h00 et les cabines ne sont pas en marche. La montee est raide aux premiers abords, suivant un semblant de piste dans une foret de cypres et de cedres geants. Apres 20 minutes, un escalier en bois fait son apparition et je debouche sur une route de terre pour 4*4 assez pentue. Cette route monte en zigzaguant sur le flanc de la montagne, je coupe certains virages par des chemins defriches qui montent droit au sommet.
J’arrive au beau milieu d’une eclaircie et j’en profite pour faire des photos. Je reste la jusqu’a 13h30 environ, attendant que le ciel se degage sur les montagnes faisant face a Queenstown. Mais il n’en sera finalement rien, meme si certains sommets blancs ont fait une timide apparition. Le paysage n’en reste pas moins fa-bu-leux, j’aime tout particulierement ce plateau ocre et les montagnes enneigees dans le fond. L’Otago est vraiment un pays enchanteur.
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Le bus pour Te Anau part a 16:30, et c’est un voyage hallucinant qui m’attend sur les routes de l’Otago vers le Fiordland.
La difference avec les autres voyages en bus est que cette fois-ci j’ai pris la compagnie Tracknet. Le bus est un pur van pour backpacker, mais il ne s’arretera pas pendant les 4 heures de route. Dommage, celle-ci est une des plus belle qu’il ne m’ait jamais ete donne de parcourir. Le temps, un rien electrique, y etait sans doute pour quelque chose : des giboulees, du ciel bleu, des prairies rouges, tout y etait.
Nous longeons tout d’abord les Remarkables (ci-dessus), la chaine de montagne qui surplombe Queenstown et le Lac Wakatipu. Les plus hauts sommets de cette chaine qui s’etend dans une direction nord-sud sont le Double Cone (2340 metres) et le Ben Davis (2330 metres), nomme suivant la montagne ecossaise du meme nom. Beaucoup de noms de lieux, montagnes et rivieres du pays reprennent en fait des noms de la geographie du Royaume-Uni, notamment l’Ecosse.
Puis viennent les Montagnes Garvie, et le terrain s’aplanit sur les abords de la riviere Oreti. Lors de ce voyage, je vais quitter l’Otago pour entrer dans le Fiordland, dont le parc national - Fiorland National Park, un des plus grands parcs naturels au monde - fait partie du Southwest New Zealand World Heritage Area. L’immense quart sud ouest de la Nouvelle Zelande est en fait entierement classee Patrimoine Mondial del’Humanite, connue sous le nom Maori de Te Wahipounamu - region de la pierre verte (le jade). Elle recouvre 2.6 millions d’hectares et est reconnue internationalement pour son importance culturelle, ainsi que sa flore et sa faune unique. Cette region du sud ouest inclus :
* le Aoraki/Mount Cook National Park, sommet de la Nouvelle-Zelande a plus de 3800 metres ;
* le Westland National Park/Tai Poutani, dont fait partie le GlacierFranz Josef ;
* le Fiordland National Park, ou je me rend pour parcourir le legendaire Milford Track ;
* le Mount Aspiring National Park, ou je vais faire quelques randonnees une fois revenue a Wanaka.
On vire de bord ensuite vers l’ouest direction et nous faisons notre entree dans le Fiordland. Je suis alors entoure des Montagnes Eyre au nord et des Monts Takitimu au sud. Et toujours des troupeaux de moutons qui paissent a perte de vue… Les Montagnes Eyre, Taka Ra Haka en maori, marquent la transition entre les montagnes de schiste du Central Otago avec leur climat sec, et les montagnes de granit du Fiordland aux precipitations elevees.
Te Anau, enfin. Le vent est frais sur les rives du lac du meme nom, et que je remonterai demain en bateau pour commencer le Milford Track. Je m’installe au Lakefront Backpacker et pars faire quelques emplettes pour ces 4 jours de treks qui s’annoncent fantastiques. Je fais ainsi provision de fruits, de sardines, de pain, de nouilles instantanees et de the ainsi que des biscuits energetiques, du fromage et des abricots secs. Pour ce soir je prevois une bonne platree de raviolis.
Le ciel est degage, il fait tres frais, le fiordland porte bien son nom dans la mesure ou il fait echo a ces lointaines regions scandinaves, ou le soleil tarde meme a se coucher au sommet de l’ete. Hors nous sommes le 21 decembre, et ici dans l’hemisphere sud, c’est le jour le plus long de l’annee. Au dela des 40 eme rugissantes, la penombre ne s’installera qu’aux environs de 22h15.
tinou
Posted on: Sunday 07 January, 13:19:31
Le Milford Track - jour 1 : Te Anau Downs, Glade Wharf et la Riviere Clinton
C'est donc le premier jour de cette randonee mythique qui va m'embarquer vers des paysages et une vegetation uniques et magnifiques. Encore une fois, je me leve tres tot, a 7h (enfin, tout est relatif, c'est une grasse matinee en Chine) et prepare mon pack. C'est une longue journee qui m'attend, aussi je savoure mon verre d'eau qui constitue mon petit dejeuner. Le temps est clair, avec quelques nuages mais cela va se lever.
8h30, le DOC (Department of Conservation) du Fiordland ouvre ses portes et je recupere mes tickets pour les refuges du Milford Track. En tout 4 jours et 3 nuits dans le Fiordland Park National, de la pointe nord du Lac Te Anau a Milford Sound, environ 55 km et une passe alpine plus loin.
Le 1er jour est facile avec seulement 3 kilometres de marche et une traversee du Lac Te Anau. On nous amene en camionnette jusqu'a Te Anau Downs, 30 kilometres au nord de Te Anau en longeant le lac, et veritable point de depart du Milford Track.
Sont autorisees a entrer sur le sentier 40 personnes par jour, et ce afin de preserver la nature et la vie sauvage dans le Fiordland National Park et dans l'environnement immediat du Milford Track. Nous montons tous (environ 20 personnes) dans un tout petit bateau qui s'avance dans le bras nord du Lac Te Anau (cf. carte ci-dessus). Cette region riche en histoires d'explorateurs les plus passionnantes (j'y reviendrai lors de ce trek) offre des paysages splendides.
On sent bien que l'on a change d'environnement, que l'on entre dans une region peuplee de mysteres, que mes reperes se perdent, que le Fiordland m'ouvre ses portes. La beaute sauvage des sommets enneiges fait oublier la rudesse de la brise qui me cingle le visage. Le decor prend de la hauteur, celle des fjords formant les bras de ce lac, le plus grand de l'Ile du Sud, anciennes vallees glacieres qui se deplient a l'infini.
Les 20 autres personnes autorisees a entrer dans le parc aujourd'hui prendront le meme ferry cette apres-midi. Il faut reserver 6 mois a l'avance les refuges de cette randonnee reputee comme la plus belle du monde. Le Department of Conservation fait un travail remarquable pour preserver le territoireneo-zelandais. Je trouve que l'on devrait s'en inspirer ailleurs dans le monde, notamment au Japon.
1h15 plus tard, le bateau arrive a Glade Wharf, et a partir de la nous sommes laches seuls dans la nature, et avons 4 jours pour passer de l'autre cote. Je penetre dans une magnifique foret, qui semble etre en place depuis des millenaires. Les hetres, les buis et les fougeres (en quantite moindre que plus au nord dans l'ile) sont recouvertes de mousses. Des champignons grimpent sur les troncs.
Peu apres je passe sur un pont suspendu au-dessus de la riviere Clinton. Cet imposant court d'eau, je le suivrai pendant les 2 premiers jours et il faudra souvent la traverser, par ponts ou a gue (ce qui fait plus aventureux!).
Voici un Piwakawaka, dont la queue rappelle un eventail. Ces oiseaux sont etonnants car osent se rapprocher et voler tres pres du visage des humains. Neanmoins ils ne semblent pas anime de mauvaises intentions et celui-ci s'est tres facilement laisse photographie.
Quelques passages au-dessus de marais oranges, un peu comme la region du Mont Annupuri, a Hokkaido. Les couleurs sont chatoyantes, et les ciel est degage. Mais en fin d'apres-midi, des nuages s'amoncelleront dans la vallee, nuages qui ne disparaitront que le lendemain en milieu de matinee.
J'ai fini cette journee par une seance de farniente au bord de la riviere Clinton, une fois mes affaires deposees au refuge (Clinton Hut). Les pieds dans l'eau glacee, j'apercois plusieurs oiseaux dont l'etonnant Karuhiruki (Pied Cormorant). Avec beaucoup de chances, j'apercevrai peut-etre un Kiwi brun, un soir pendant ce trek. En attendant je fais connaissance avec mes "fellow travellers". Beaucoup d'Allemagne, des Pays-Bas, un couple tres chouette de Californie, un Anglais extremement sympathique, une Japonaise motivee. L'ambiance est a la ripaille, mais tres vite le sommeil nous gagne. Un petit tour dehors quand meme pour aller voir des vers luisants, puis dodo.
tinou
"Honey badger don't care"
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- Waffou
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Ca défonce, très belles photos :yaisse:
Atlas
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- Waffou
- "All those moments will be lost in time..."
- Messages: 1 799
Magnifique ! La lumière est particulière et étonnante. :yaisse:
Ahlàlà, que ne donnerais-je pas....
Ahlàlà, que ne donnerais-je pas....